23.000 km, ein Lkw, Skier und ein Traum aus Granit: vom Kaukasus zum Pamir und weiter zum Karakorum – Bericht über eine Reise, bei der der Weg zum Ziel wurde.

Alles begann mit einem Traum: die Trango-Türme, deren Granitwände hoch genug sind, um uns einzuschüchtern und unsere Herzen als Bergsteiger und Kletterer höher schlagen zu lassen. Das klassische Szenario ist bekannt: Flugzeug, Basislager, Warten auf ein Zeitfenster, Versuch, Rückkehr in den Alltag. Schon ein schönes Abenteuer, aber irgendetwas klang falsch an diesem kurzen Flug zu einem fernen Gebirgsmassiv. Was liegt zwischen den Écrins und dem Trango? 

Also machten wir uns auf den Weg über Land, mit dem Lkw, für sechs Monate. Es ging nicht nur darum, zum Karakorum zu gelangen, sondern auch darum, im Kaukasus, im Fann-Gebirge und im Pamir Ski zu fahren, in Kirgisistan zu klettern:die gesamte Palette unserer alpinen Spielzeuge je nach Jahreszeitzu nutzen und die Entfernung zwischen hier und dort am eigenen Leib zu spüren. 

In 6 Tagen und 45 Stunden Fahrtzeit machen wir uns auf den Weg nach Georgien. Erste administrative Hürde: das russische Transitvisum, das uns drei Hin- und Rückfahrten nach Tiflis beschert und unsere Ausflüge in den Kaukasus unterbricht. 

Wir kommen im Kazbegi-Massiv an, drei Stunden von der Hauptstadt entfernt, ohne jegliche Informationen, mit der einzigen Gewissheit, dass es dort schneebedeckte Berge gibt. Später erfahren wir, dass es einen Skiführer gibt. Egal: In diesen weiten, waldlosen Landschaften ist es einfach, sich nach Sicht zu orientieren, und das Improvisieren hat sich fast jedes Mal als erfolgreich erwiesen. Wir reihen eine Tour an die nächste unter unglaublichen Pulverschneebedingungen, mit dem Kazbegi als Kulisse, und kehren zum Schlafen zum Transporter zurück, der manchmal Nächte bei -20 °C aushält. Überall werden wir herzlich empfangen. Ein Förster , der sich über Gesellschaft freut , lädt uns zum Essen ein und wird nie verstehen, warum wir unseren Transporter seinen Feldbetten vorziehen.

Nach einem zweiten Besuch in der Botschaft ging es weiter nach Westen, ins Obere Swanetien mit seinen an jedes Haus angebauten Steintürmen, am Fuße des Ushba, des Shkhara und des Tetnuldi. Hier ändert sich der Maßstab: Um die großen Berge zu erreichen, ist ein Zelt unverzichtbar. Anfang April ermöglichen uns die plötzlich frühlingshaften Bedingungen – was für ein Glück! – die Besteigung der Südwand des Ushba. Vom Pass aus blickt man hinab auf den russischen Kaukasus und den Elbrus. Wir machen uns allein auf den Weg diesen steilen, überraschend stabilen Hang hinauf und fahren dann zwischen den Seracs des Gletschers Ski. Ein ebenso schönes wie unerwartetes Erlebnis. Der Shkhara hingegen verwehrt uns seinen beeindruckenden, bananenförmigen Korridor inmitten einer steilen Wand, da nicht genügend Schnee auf dem Eis haftet. Man darf eben nicht zu viel verlangen! 

Nun gilt es noch, Russland, Tschetschenien und Dagestan in drei Tagen Durchreise zu durchqueren und festzustellen, dass der Empfang dort weitaus herzlicher ist, als man es sich vorstellen könnte, wenn man nur den Medien zuhört und der Angst, die sie in den Köpfen der Menschen schüren.  

Auf der anderen Seite des Kaukasus betritt man nun wirklich Asien. Die Grenzübergänge werden zu einem Teil der Reise (4 Stunden, wenn man Glück hat), dann folgen 2.500 km kasachische Steppe und Wüste. In Tadschikistan liegt Afghanistan nur einen Fluss entfernt, an dem die Straße kilometerlang entlangführt, und die Bewohner des Pamir eilen an den Straßenrand, um uns zum Tee einzuladen.

Was das Skifahren angeht, hält das Glück weiter an. Eine schöne Abfahrt auf den Hängen des Chimtarga, obwohl wir auf 5.100 m Höhe vor dem Gipfel umkehren mussten, in den Fann-Bergen nördlich von Duschanbe, gefolgt vom Eintauchen in die Weite des Pamir. Hier zeigt sich der Berg in seiner ganzen Wildheit, und die Möglichkeiten für Erstbefahrungen scheinen unendlich zu sein. Ende April liegt der Schnee weit vom Tal entfernt: Wir müssen 20 km mit der gesamten Ausrüstung für fünf Tage zurücklegen, ohne Träger oder Maultiere. Die Bewohner der Dörfer unten können sich kaum vorstellen, was wir dort oben vorhaben, und wir ziehen es vor, ihnen nicht allzu viel davon zu erzählen, aus Angst, sie zu beunruhigen. Die Belohnung:die Erstbefahrung des Peak Patkhor (6.083 m) auf Skiern über seine Südwestrinne. Volltreffer! 

Als Nächstes kommen China mit seinen Kontrollen und der elf Tage langen Wartezeit auf ein pakistanisches Visum, dann Pakistan und das Hunza-Tal. Nach 12.500 km und 14 Ländern haben wir unser Ziel tatsächlich erreicht: Anfang Juni haben wir „Eternal Flame“ am Trango-Turm bestiegen, vier Monate nach unserem Aufbruch. Aber das ist eine andere Geschichte.

Mit dem Auto zu reisen ist manchmal eine Belastung, manchmal eine Bereicherung. Es bedeutet, lange Fahrzeiten und Wartezeiten an den Grenzen in Kauf zu nehmen, es bedeutet, sich mehr Zeit zu nehmen – und auch mehr Zeit zu haben. Aber es ist auch eine Bereicherung, die man zu Beginn gar nicht ahnt: Wir haben nicht nur Länder durchquert und eine Aktivität nach der anderen aneinandergehängt. Die positive Energie, mit der alle Menschen, denen wir begegnet sind, dem Leben zu begegnen scheinen, obwohl sie von fast nichts leben, ist eine Lektion fürs Leben, an die wir uns nach unserer Rückkehr unbedingt erinnern sollten. Diese Länder zu durchqueren und dabei die Schönheit der Welt zu erkennen, aber auch die unseres eigenen Landes, wenn wir dorthin zurückkehren – wäre das nicht ein kleines Gegenmittel gegen die Angst vor dem Fremden? Ohne es bewusst anzustreben, hat sich unser Verhältnis zu den Bergen gewandelt. Diese Erkenntnis drängte sich uns im Laufe der Reise auf. Das heutige Bergsteigen tut alles, um Unsicherheiten zu verringern. Doch ist die Unsicherheit nicht gerade das Herzstück des Bergsteigens? Der Philosoph Hartmut Rosa spricht davon, „die Welt unzugänglich zu machen“, als Gegenmittel zu einer Welt, die unsere Gesellschaften immer beherrschbarer und zugänglicher machen wollen – und zwar sofort und hier und jetzt. Wenn das Bergsteigen oder Skifahren eine Allegorie für etwas ist , dann zweifellos für das Unnütze. Aber ist das Nutzlose nicht gerade in einer Welt, die alles rentabel machen und optimieren will, äußerst notwendig? Was uns an den Bergen reizt, ist nicht das Höchste, das Schnellste oder das Fernste – und damit das am besten Beherrschbare –, sondern das Schöne, das Miteinander, die gegenseitige Hilfe, die Zeit, die stillsteht.

Sicherlich. Aber zunächst einmal muss man alles sacken lassen und darf nicht zu schnell ein Abenteuer nach dem anderen aneinanderreihen. Dann sollte man auf jeden Fall weiterhin Überquerungen und Routen planen – mit einem Lkw oder einem Boot und Skiern –, aber vor allem ein menschliches Abenteuer, ein Eintauchen in die Natur. Ästhetische Linien auf der Karte ziehen – sonst hat es doch keinen Sinn! Vielleicht beginnt das Umdenken in unserer Vorstellung von den Bergen genau dort, ohne ein bestimmtes Motto: sich zu fragen, was wir dort oben suchen, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir dorthin gelangen wollen, um uns dann vom Weg überraschen zu lassen.

Einige Fakten: 

• 23.000 km Hin- und Rückfahrt in einem Ducato L1H3 ohne Allradantrieb.
• Wir haben aufgehört, die Anzahl der Grenzen zu zählen.
• Abfahrt auf der Südwand des Ushba in Georgien vom Südpass aus.
• Abfahrt auf der Südostwand vom Sattel (5.100 m) des Chimtarga in Tadschikistan, Fann-Gebirge.
• Erste Skiabfahrt vom Peak Patkhor (6083 m) über die südwestliche Rinne in Tadschikistan, Pamir. 
• Besteigung der „Eternal Flame“ am Trango-Turm (6.239 m).
• Kirgisistan, Aksu-Tal, Besteigung der Route „Perestroïcrack“ auf dem Peak Slesova (4.240 m)